Да, малина порой здорово «мучает» садоводов своими отпрысками: они то
неожиданно появятся на грядке моркови, то в центре куста смородины, то
на соседнем участке.
Сажаем малину с междурядьями 2 м.
Выбранный
участок размечает колышками. Затем по шнуру копает траншею шириной 50
см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малины, а
число траншей — числу рядов.
Траншею садовод заправляет специально приготовленной питательной смесью.
На
дно кладет перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно
рассыпает 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или
хлористого калия на 1 м.
Вместо этих минеральных удобрений можно
внести нитрофоску или нитроаммофоску. Очень хорошо добавить 300-400 г
древесной золы тоже из расчета на 1 м. На эту смесь насыпает 5-7 см
почвы и все хорошо перемешивает лопатой.
Таким образом, на дне
траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см,
концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен
соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него Ф.Х. Халилов
насыпает 10-12 см почвы, вынутой из траншей,и слегка уплотняет.
Для
заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца
готовит смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя и компоста, 50 г
суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г золы
из расчета на 1 м.
Такая тщательная подготовка посадочной
траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход за малиной и
способствует повышению урожайности.
Затем, чтобы предотвратить
разрастание малины, садовод по краям траншеи на всю ее длину вертикально
ставит изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков
шифера, рубероида,полиэтиленовой пленки.
Отпрыски малины
появляются с глубины не более 20-25 см, и если нижний край барьера будет
находиться на глубине 28-30 см, отпрыски не смогут его преодолеть.
Питающие
же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий,
легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает
над землей.
Это позволяет сделать углубление —желоб для удобства
полива и внесения жидких подкормок. Барьер садовод делает тщательно, не
оставляя никаких щелей и отверстий, иначе отпрыски малины найдут их и
выйдут за пределы траншеи.
Перед посадкой по осевой линии траншеи
протягивает шнур и рядом с ним размещает малину с расстоянием в ряду от
60 см до 1 м в зависимости от способа дальнейшего формирования.
Ю. Садовод Зеленин:
«Мои секреты» охотно раскрываю. За десять лет выращивания малины я решил, что мульча в виде черной пленки вредит.корням.
Они поднимаются и после снятия мульчирующего материала находят свою погибель под палящими лучами солнца.
А
если мульчу не снимать, то она насквозь прорастает непомерно
длиннющими, разветвленными, густыми, как борода, корнями (под черной
пленкой, по-моему, не лучшее место для обитания корней), а если еще
хорошо удобрить и поливать растения, то и ветви начинают вытягиваться,
устанавливая рекорды, достойные Книги Гиннесса.
Например, у меня
одна из ветвей сорта Глория.достигла высоты 3 м 25 см. Хорошего в этом
ничего нет. Ведь максимальный урожай дают коренастые кусты. Корням тоже,
по-моему, лучше находиться в тяжелом суглинке и быть коренастыми, чем
вытягиваться в мульче.
Ни в,коем случае, ни под каким видом не
рыхлю почву в малиннике! Даже траву не дергаю и отпрыски не трогаю,
чтобы не рыхлить землю, а удаляю секатором. Удобрять лучше всего,
впрыскивая питательные растворы в зону обитания корней.
При
раздельной схеме возделывания после сбора урожая нарушаю обычные
правила, а именно: оставляю кусты вегетировать до листопада и только
тогда вырезаю и выношу с участка.
Отпрыскам и побегам весной
также нужно давать «поработать» на образование корней, а убирать, когда
они начнут отбрасывать тень на плодоносящую малину и первого и второго
года. Не даю отпрыскам образовывать новые кусты, кроме случаев выпада
основного растения. Поменьше тесноты, побольше света на каждый лист - и
будете с баснословным урожаем.
