Подготовка многолетних растений к летнему сезону

Весна – традиционное время обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Что касается яблонь, то обратить внимание стоит прежде всего на почерневшие, как бы обожженные или покрытые сажей ветви, часто с мертвой корой. Это признаки поражения растения черным раком. Поскольку черный рак сейчас обнаруживают в девяти садах из десяти, мы будем неоднократно возвращаться к методам диагностики и лечения этого опасного грибного заболевания.

Споры возбудителя черного рака, так же как и споры парши и монилиоза (плодовой гнили), часто зимуют на листьях, лежащих под плодовыми деревьями. Высокая влажность и температура воздуха плюс 5–15°C, характерные для второго месяца весны, способствуют распространению спор. Поэтому если вы не убрали опавшие листья осенью, это надо сделать, как только сойдет снег и земля слегка просохнет. Собранную листву можно сжечь, но лучше сложить ее в компостную кучу, присыпав землей (слоем 5–7 см), навозом или созревшим компостом. Под таким «одеялом» споры возбудителя болезни не страшны, значительная их часть в процессе компостирования погибнет в результате конкуренции с другими микроорганизмами, а полупившийся через год легкий и рыхлый компост (так называемая листовая земля) – отличный компонент для рассадных грунтов. Внесенная на грядки или в приствольные круги листовая земля повышает водо- и воздухопроницаемость почвы, обогащает ее органическим веществом. Чтобы предотвратить активизацию оставшихся спор возбудителя, при добавлении листовой земли не оставляйте ее на поверхности, а перекопайте грядку или приствольный круг, прикрыв компост землей слоем 5–10 см.

Но гораздо опаснее в плане распространения болезней, чем прошлогодняя листва, пораженные ветви. Черный рак называют «болезнью плохих садов», так как он чаще всего распространяется на деревьях с неграмотной обрезкой или вообще без обрезки, с повреждениями коры в результате морозобоин или механических воздействий (в том числе разломов), а также на подмерзших яблонях незимостойких сортов.

Основной бич взрослых плодовых – загущение верхней части кроны. Густое переплетение верхних веток создает затенение для нижнего яруса дерева. Другая причина, о которой мало говорят, – разветвление волчков. После обрезки взрослого дерева уже в мае начинают активно расти мощные вертикальные или наклонные побеги – волчки. Значительную их часть (70–90%) нужно удалить у основания, оставив лишь удачно расположенные, в основном растущие по периферии кроны и не направленные внутрь нее. Если оставить все волчки, на следующий год они разветвятся и дадут уже 1,5–2 сотни новых приростов длиной до 1 м. Внутренняя часть кроны и нижний ярус при этом неизбежно окажутся сильно затенены. Возбудителям болезней в такой кроне вольготно. Поэтому если вы проводите обрезку взрослого дерева сами или приглашаете специалистов, на следующий год обязательно удалите большую часть волчков и следите за их появлением в дальнейшем. Обрезка взрослого дерева ни в коем случае не должна проводиться раз в несколько лет – срезать загущающие побеги необходимо ежегодно.

Удалять больные и отмершие ветви правильнее всего после обрезки здоровых частей дерева. Инструмент после срезки больных ветвей нужно продезинфицировать над огнем или обработать режущую часть крепким раствором медных препаратов (ХОМ или медный купорос, 30–70 г/л) из ручного опрыскивателя. Так гораздо меньше вероятность занести на чистый срез споры возбудителя.

Если вы замазываете раны дерева садовым варом, желательно сначала продезинфицировать их. На опрыскивание срезов взрослого дерева уходит около 5 мин и не больше 200–300 мл раствора медного купороса или ХОМа. Через 15–20 мин, когда все подсохнет, раны можно замазать варом, специальной пастой или покрыть масляной краской.

Нередко садоводы-любители высаживают на участке не вполне зимостойкие, не районированные в их местности сорта. Порой недобросовестные продавцы саженцев выдают одни сорта за другие – проверить это очень сложно, особенно если саженцы приобретены «на дороге», в случайных местах. Такие деревца могут хорошо расти несколько лет. Но в суровую зиму они подмерзают, и начинаются проблемы. Из трещин коры, небольших ранок и спилов в апреле-мае начинает течь экссудат – жидкость с неприятным запахом. На нее быстро садятся споры болезнетворных микроорганизмов. Ниже ранок и под спилами образуются сажистые подтеки, кора в этом месте постепенно отмирает, а язва черного рака распространяется все шире.

Но даже районированные сорта плохо переносят суровые зимы, если они привиты на семенных (сильнорослых) подвоях, а на участке близко залегают грунтовые воды. Поэтому на участках с высоким уровнем грунтовых вод нужно высаживать только яблони на полукарликовых подвоях: их поверхностные корни не боятся близкой воды. Грушу на таких участках лучше вообще не сажать, разве что вы сможете купить или сами привить ее на рябине, а в южных районах – на айве. Но это тема для отдельного разговора.

Подводя итог рассуждениям о способах профилактики и борьбы с черным раком, обобщим несколько несложных правил.

1. Высаживайте на участке зимостойкие саженцы районированных сортов, а при близких грунтовых водах – только на полукарликовых подвоях.
2. Удаляйте источники спор возбудителя (пораженные ветви и опавшую листву).
3. Проводите обрезку, препятствующую загущению кроны, с ежегодным удалением большинства волчков.
4. Дезинфицируйте инструменты и срезы (спилы) во время и после обрезки.

Но не только от болезней нужно защищать плодовые деревья весной. С набуханием почек из своих укрытий вылезают мелкие (около 2 мм) серые жуки-долгоносики. Они зимуют в складках коры и в опавшей листве, а с наступлением тепла пробуждаются и забираются повыше на ветви, в теплые дни легко перелетая с дерева на дерево. Там эти насекомые питаются, прогрызая набухшие почки, при этом наблюдается так называемый плач почек – из поврежденного места выделяются капельки сока.

Долгоносиков трудно заметить на дереве, но в моменты опасности, как и многие другие жуки, они поджимают лапки и падают, притворяясь мертвыми (это состояние называется танатозом). Поэтому один из способов борьбы с ними – стряхивание насекомых на расстеленную под деревом пленку. Для этого используют деревянные колотушки или шесты, концы которых обматывают мягкой тканью, чтобы не повредить кору. Лучше всего проводить стряхивание в утренние часы при низкой температуре воздуха, когда жуки малоподвижны, нанося несильные, но резкие удары по стволу и веткам. Упавших насекомых нужно быстро собрать и уничтожить, потому что через несколько минут они «оживают» и начинают расползаться, а при температуре выше плюс 10–12° еще и разлетаются.

Но погрызенные почки – это полбеды. Гораздо хуже то, что самка долгоносика откладывает в бутоны яблони и груши яйца, из которых вылупляются личинки, выедающие цветок изнутри. Лепестки такого цветка не раскрываются, буреют и засыхают, оставаясь на ветке коричневым колпачком. Если снять этот колпачок, под ним вы увидите белого червячка с темной головкой. В благоприятные для своего развития годы долгоносик может уничтожить 80–100% цветков, оставив сад без урожая. Вот почему этого жука еще называют яблонным цветоедом.

Основные мероприятия против этих насекомых – накладка клеевых поясов на стволы и скелетные ветви, стряхивание жуков в холодную погоду с последующим уничтожением, опрыскивание деревьев любым препаратом от вредителей. Делать это надо начиная с момента набухания почек и до выдвижения бутонов. И опрыскивание, и стряхивание нужно проводить несколько раз, минимум трижды (с интервалом в несколько дней), поскольку жуки могут довольно активно перелетать с яблонь соседнего приусадебного участка. Регулярность мероприятий по борьбе с ними – одно из условий получения хорошего урожая.