Тот, кто решил посадить абрикос на своём садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки.
Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает.
Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает.
Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега.
Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки. Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек.
Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет повреждён центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию.
Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы. Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2…+5°С.)
После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева также будут вкусными и урожайными.
Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра.
Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжёлыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв.
Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями.
Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие.
Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы.
Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают.
При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет.
