Не важно, что движет садоводом, затевающим посев деревьев: невозможность найти в продаже «такое же растение» или любопытство. Важно, что каждый уважающий себя садовод время от времени закапывает в землю семена тех или иных деревьев, а в посеве хвойных есть нюансы.
Зачем сеять хвойные? Во-первых, чтобы получить большое количество посадочного материала. Скажем, для живой изгороди, подвоев или других целей. Во-вторых, многие видовые хвойные не менее хороши, чем сортовые, а некоторые до сих пор трудно достать. В-третьих, для получения гибридов, растений иного облика. Можно сеять семена с «ведьминых метел», есть вероятность, что какая-то часть сеянцев будет с интересными отклонениями. Объем посевов в этом случае должен быть максимальным.
Сорта пока отложим в сторону
Замечу: если вам необходимо сортовое растение, сеять семена нет смысла. Сорта размножают вегетативно. При семенном размножении сортовые признаки в 99% случаев не сохраняются. Однако появляется гипотетическая возможность получить «другой сорт». Правила не без исключений: например, пихта корейская Silberlocke при посеве семян дает потомство, схожее с материнским растением.
Время – его нужно много
Стоит запастись терпением: в большинстве своем хвойные из семян расти не торопятся. В первый год обычно это «пальмочки» или «ершики» высотой всего несколько сантиметров, в последующие два – три года они только набираются сил и отращивают корешки. Самые шустрые, пожалуй, лиственницы. С третьего года, если они высажены в открытый грунт, могут прирастать и по полметра.
Некоторым «просто времени» недостаточно
Многие хвойные прорастают неохотно, а для отдельных родов требуются и вовсе «пляски с бубном». Большинство нуждается хотя бы в стратификации, оптимально сеять под снег. Пример туговсхожих – можжевельники. В их семенах присутствуют вещества, препятствующие быстрому дружному прорастанию, которые со временем вымываются водой (или же разрушаются специальными кислотами). Да плюс еще жесткая кожура, которую росток не сразу пробьет. Поэтому, чтобы не ждать всходов два – три года, семена надо тщательно отмыть от кожуры и смолы, потереть на наждаке, а затем долго вымачивать, часто меняя воду. Оптимально – подвесить в марлевом мешочке в сливной бачок, где вода постоянно свежая. Лишь через месяц такие семена можно высеять.
Сам сад нам пойдет навстречу!
Если сад зимой доступен, то с большинством хвойных семян, даже тех, которые не требуют стратификации, лучше поступить так. Высеять в горшочки дома, стараясь, чтобы семена лежали в земле реденько, тогда меньше вероятность молниеносных инфекций. Присыпать немного землей, полить, подержать не более суток в теплом помещении, а затем вывезти в сад и закопать под снег. Горшочки лучше составлять в ящики, чтобы они не опрокинулись при таянии снега. Сверху ящики неплохо прикрыть нетканым материалом от непрошеных гостей – птичек и мышек.
Земляная смесь для посева не принципиальна. Прикапывать горшочки не нужно. В таком виде посевы зимуют. Весной ящики хорошо бы переставить в тень, чтобы посевы не пересыхали. Полноценные свежие подготовленные семена всходят дружно, заморозков не боятся. В первый год жизни их нужно только поливать. Можно сразу, в конце мая или начале лета, рассадить малышню на грядки или в ящики, мелкие сеянцы любой породы это легко переносят.
А можно подержать в горшочке и до следующей весны. Разница невелика.
Если сад недоступен, сеять будем дома
Плюсы домашнего посева в том, что контролируешь каждый всход при малом количестве семян, оперативно реагируешь на любую болезнь, никто семена не съест. Минусы – хуже всхожесть, чаще возникают инфекции, если нужно много саженцев, под них требуется много места.
Семена хвойных – или довольно крупные, или очень крупные, поэтому для удобства и сохранения места я стратифицирую их в пакетиках или салатных прозрачных контейнерах в вермикулите. Насыпаю вермикулит, увлажняю его достаточно сильно, засыпаю туда же семена, встряхиваю и плотно закрываю (завязываю пакет). Через сутки все это складываю в холодильник, где температура на 2–3 градуса выше нуля.
Затем регулярно проверяю семена. Если они начали прорастать, появились корешки 1–3 см длиной, достаю из холодильника и рассаживаю стройными рядами в горшочки с пропаренной землей, которые ставлю на максимальный свет в мини-тепличку. Если окно темное или еще февраль – март, всходы приходится досвечивать, так как им необходимо много света для нормального развития.
Что потребует оперативных действий
Свежие всходы хвойных легко заболевают «черной ножкой». Выражается это грибное заболевание в том, что у уровня почвы стебелек темнеет и сеянец полегает. При первых признаках заболевших необходимо удалить, а оставшихся опрыскать фунгицидами (например, «Фундазолом»; марганцовка недейственна). В целях профилактики почвосмесь стоит пропаривать и обрабатывать раствором препарата «Фитоспорин».
В первые два – три года жизни хвойные вообще подвержены грибным заболеваниям. Молодняк необходимо весной и осенью профилактически опрыскивать фунгицидами (ХОМ, «Ордан»),
Вот что вы получите в ответ на все старания
Всходы елей, сосен, пихт, лиственниц развернут семядоли, затем выпустят еще немного иголок и замрут. Подогнать их ничем невозможно. Изредка они дают уже летом второй небольшой прирост. Можжевельники, тсуги, кипарисовики будут подрастать весь сезон. Хвоя первогодков может быть совсем не похожа на ту, что у взрослых растений, и называется ювенильной.
Как только новорожденные немного окрепнут, тепличку лучше начать приоткрывать и приучать сеянцы к квартирному воздуху. В середине мая их вполне можно вывезти в сад, для начала поставив в тенек, а там и рассадив на грядку.
Виды хвойных деревьев
Ель. Ель обыкновенная всходит легко и массово безо всякой стратификации. Сизая, колючая, Энгельмана, сербская, ситхинская предпочитают хоть немного, да охладиться. Об этих и других видах елей и многочисленных интересных сортах читайте в статье «Ель — виды и сорта».
Лиственница. Данные по проращиванию из разных источников сильно разнятся. Лично у меня не выходило прорастить лиственницы, пока я не стала их скарифицировать. Семена мелкие, поэтому проще всего высыпать их на лист мелкой наждачной бумаги, накрыть вторым и мягко потереть некоторое время. Затем стратификация. Часто прорастают в холодильнике после 2–3 недель охлаждения.
Можжевельник. Вымачивать, вымачивать и еще раз вымачивать. Если семена не взошли после первой зимы, взойдут после второй.
Пихта. Необходима стратификация, сейте под зиму – взойдет.
Псевдотсуга. Свежие семена прорастают и просто в тепле, лежалые хорошо бы немного охладить. Выбирайте любой способ.
Сосна. Двухиглые (обыкновенная, горная) всходят мгновенно в тепле. Кедровые (сибирскую, корейскую, европейскую) и кедровый стланик хорошо бы скарифицировать, это сильно увеличивает всхожесть. Затем охлаждение. Другие пятихвойные (веймутову, например) достаточно просто посеять под зиму.
Тисс. Ягоды нужно очищать от мякоти, семена стратифицировать.
Тсуга. Когда-то я нашла довольно сложный способ проращивания тсуги канадской. Поскольку до того прорастить ее мне не удавалось, я им воспользовалась, и посев удался. Изюминка в том, что семена тсуги требуют одновременно и света, и стратификации. Их замачивают с вермикулитом в прозрачном пакете, после чего вывешивают за окно, где они морозятся на свету. Главное, чтобы птички об этом не прознали... После полутора месяцев такой экзекуции семена можно высеять уже в горшок с землей, не присыпая.
Один раз я свежесобранные семена тсуги высыпала во влажный вермикулит, подождала несколько дней и собралась вывешивать их за окно, но оказалось, что они дружно стали прорастать. Видимо, бывают и исключения, но надеяться на них не стоит.
Туя. Без изысков – лучше всего посеять под снег.
