Дерево Ель (Picea) является представителем семейства Сосновые. Данный род объединяет примерно 40 видов. Латинское название этого растения произошло от слова «pix», которое переводится как «смола». Название этого рода происходит от слова, относящегося к праславянскому языку, оно обладает тем же самым значением, что и «pix». Самый распространенный вид данного рода ― ель обыкновенная (европейская). В западной части Швеции в национальном парке Фулуфьеллет произрастает ель, относящаяся к данному виду, ей насчитывается больше 9550 лет. Она является наиболее старым древесным организмом на планете Земля. Наверное, всем известно, что данное дерево считается главным символом Нового года и Рождества.
Особенности ели
Ель является вечнозеленым однодомным деревом, которое отличается своей стройностью. В высоту оно может достигать 40 и больше метров. На протяжении первых 10–15 лет система корней у такого растения стержневая. Потом наблюдается отмирание главного корня, а дерево продолжает жить за счет корней, которые являются поверхностными и размещаются в радиусе от 15 до 20 метров от ствола. Из-за поверхностной системы корней ель относится к неветроустойчивым, а точнее, к ветровальным деревьям. Крона обладает конусовидной либо пирамидальной формой. Мутовчатые ветви горизонтально-распростертые либо поникающие. На протяжении нескольких первых лет у растения не наблюдается роста боковых побегов. Кора окрашена в серый цвет, от ствола она отслаивается тоненькими пластинками. У данной культуры хвоя игловидная. Коротенькие жесткие острые иголки, как правило, четырехгранные, но встречаются и плоские. Они размещаются спирально, в некоторых случаях двурядно, при этом срок жизни одной иглы около 6 лет, а иногда и дольше. Ежегодно растение утрачивает до 1/7 части хвои.
Данные деревья являются голосемянными. Мужские стробилы представлены маленькими сережками, растущими из пазух, располагающихся на кончиках прошлогодних веток, начало выделения пыльцы приходится на май. Женские стробилы так же размещаются на кончиках веток, опыляются они при помощи ветра, после чего наблюдается их разрастание и повисание. Опадение деревянистых либо кожистых шишек заостренной продолговато-цилиндрической формы наблюдается после вызревания семян. В состав шишки входит ось, а на ней размещаются семенные и кроющие чешуи. В октябре семена полностью созревают, после чего шишки открываются, и они высыпаются, разносимые ветром в разные стороны. Семена остаются всхожими на протяжении 8–10 лет. Плодоношение подобных деревьев может начаться в возрасте 10–60 лет, это зависит от условий произрастания. Средняя продолжительность жизни ели 250–300 лет, но достаточно часто встречаются экземпляры, возраст которых большее 500 лет.
В какое время сажать
Хвойные растения отличаются нетребовательностью в уходе и неприхотливостью к условиям выращивания, а также обладают высокой декоративностью. В результате этого в последние годы такие деревья стали культивировать на приусадебных участках повсеместно. Посадка ели достаточно сложный процесс, особенно если это крупномер. Приобретать рекомендуется саженцы с закрытой системой корней. Дело в том, что такое растение крайне негативно реагирует на пересушку корней, если они окажутся оголенными на воздухе, то уже через 15–20 мин. погибнут. Специалисты советуют покупать саженцы в питомниках либо в садовых центрах, обладающих хорошей репутацией, а сезонные базары для этого подходят очень плохо. Выбирая саженец, его следует хорошенько осмотреть. Обратите внимание на хвою, она должна быть глянцевой, насыщенного окраса и без высохших иголок, при этом выпирать из контейнера корневая система не должна. Метровой высоты саженец готовый к высадке в открытый грунт должен иметь земляной ком, в поперечнике достигающий не меньше полуметра.
Высадку саженца в открытую почву рекомендуется проводить во второй половине апреля, это также можно сделать в последние дни августа либо первые ― сентября, дело в том, что в это время наблюдается интенсивный рост системы корней ели, и потому после высадки она приживается намного быстрее и легче. Высадку саженца, высота которого превышает 3 метра, специалисты советуют проводить в ноябре–марте, при этом земляной ком обязательно должен быть замороженным. Для посадки декоративной ели, обладающей небольшой величиной, можно выбрать участок, располагающийся неподалеку от дома. Если же елка является крупномером, то ее поверхностная система корней будет вбирать в себя большое количество влаги и питательных веществ, от чего будут страдать культуры, растущие по соседству. Поэтому для высадки крупномера рекомендуется выбрать место, расположенное за пределами приусадебного участка, в противном случае надо будет каждый год производить подрезку его корней. Формам с цветной хвоей, а также декоративным елям необходимо выбрать для посадки хорошо освещенный участок, так как в затенении их декоративные качества будут утрачены. Также следует учесть, что крупные деревья, выращиваемые на солнечном участке, имеют равномерно сформированную крону.
Глубина посадочного котлована должна быть от 0,5 до 0,7 м. Нижний диаметр ямы должен быть равен 0,3–0,5 м, а верхний ― 0,4–0,6 м. Если для посадки был выбран участок с высоким залеганием грунтовых вод либо с тяжелой почвой, то на дне ямы надо будет сделать дренажный слой толщиной от 15 до 20 сантиметров, для этого можно использовать битый кирпич либо щебень, который пересыпают песком.
Прежде чем приступить к посадке, нужно подготовить землесмесь для заполнения ямы. Для этого надо соединить дерновую и лиственную землю с песком, перегноем, торфом, а еще с ¾ ст. Нитроаммофоски. Будет очень хорошо, если листовую землю заменить на лесную. За 2–3 ч до высадки систему корней саженца погружают в воду, не доставая при этом ее из контейнера. Дренажный слой в котловане нужно засыпать почвосмесью. Затем растеньице надо аккуратно извлечь из емкости, при этом постарайтесь не разрушить ком земли, после чего его опускают в посадочный котлован. Если же ком земли разрушится, то следует ускориться, так как у вас останется лишь треть часа, чтобы завершить посадку. Саженец в котловане необходимо установить строго вертикально, после чего нужно засыпать его почвосмесью, при этом сильно утрамбовывать ее не нужно. Следует учесть, что после посадки корневая шейка растения должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка. Вокруг высаженного деревца необходимо соорудить отвал из земли, после чего в приствольный круг надо вылить от 1 до 2 ведер воды. После того как жидкость полностью впитается в почву, поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (торфом). Если саженцы крупных сортов, то при посадке меж ними следует соблюдать дистанцию не меньше 200–300 см.
Уход за елью в саду
Взрослые ели отличаются сравнительно высокой засухоустойчивостью, они способны выдержать полмесяца без полива. Но следует учесть, что миниатюрные и карликовые сорта, а еще молоденькие деревца и саженцы, тем более высаженные в зимнее время, нуждаются в более частом поливе. Деревья, высаженные в зимнее время, на протяжении всего первого сезона надо поливать регулярно 1 раз в 7 дней, при этом каждый раз в приствольный круг нужно выливать не меньше 12 литров воды. Поливать ель надо аккуратно, потому что вода не должна попадать на хвою. Чтобы предотвратить появление гнили на поверхностной системе корней, а также не допустить стремительного испарения влаги из грунта, поверхность приствольного круга надо засыпать шестисантиметровым слоем мульчи (хвоей, стружками деревьев хвойных пород, корой либо опилками). Вокруг ели еще можно поместить декоративные камни либо насыпать керамзит. Если же почва не будет замульчирована, то понадобится систематическое рыхление ее поверхности на семисантиметровую глубину, а также потребуются регулярные прополки.
Такое дерево необходимо систематически подкармливать. При этом нужно учесть, что если в год посадки в посадочную яму были внесены все необходимые удобрения, то в течение первого сезона подкормки саженцу не нужны. В следующие сезоны 1 раз в год в приствольный круг нужно вносить комплексное удобрение для хвойных растений. Саженцы после посадки, а также пересаженные деревца первое время необходимо поливать водой, смешанной со средствами, стимулирующими рост (Гетероауксином, Эпином либо Гербамином), а хвою нужно обрабатывать Ферравитом. Взрослые экземпляры подкармливать не надо.
Санитарную обрезку ели следует проводить лишь при необходимости, для этого обрезают сухие и больные ветки. Следует помнить, что сильная обрезка может привести к гибели дерева. Однако ель колючая нуждается в формирующей обрезке, как и сирень, из дерева, к примеру, можно сформировать кипарис.
Пересадка ели
После высадки в течение первых пятнадцати лет дерево отличается крайне медленным ростом, в связи с этим, чтобы быстро озеленить участок, на него нужно высадить уже взрослую ель. В некоторых случаях пересаживают деревья, в высоту достигающие 15 метров, и они вполне успешно приживаются. Пересадку подобных крупномеров рекомендуется проводить в первые зимние недели, грунт должен быть уже промерзшим, но температура воздуха не должна быть ниже минус 8–12 градусов. Пересадку можно провести и в последние зимние недели, при этом грунт должен быть еще мерзлым. Дело в том, что в подобных условиях почва хорошо удерживается на корневой системе, и поэтому она практически не травмируются.
Подготовкой дерева к пересадке следует заняться заблаговременно. Для этого в весеннее время по проекции периметра кроны необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть от 0,2 до 0,3 м, а глубина 1 м, при этом корни следует осторожно обрезать, воспользовавшись для этого лопатой. Траншею нужно заполнить торфом либо перегноем при этом в нее надо всыпать удобрение, чтобы стимулировать рост корней. Затем траншею нужно обильно полить. На протяжении летнего периода надо несколько раз полить субстрат в траншеи, тем более если наблюдается засушливый период. С наступлением осеннего периода в данной подушке появится большое количество тоненьких корешков. Котлован с отвесными стенами следует подготовить в осеннее время, его глубина должна быть 100 см, при этом в поперечнике он должен быть на 100 см больше, чем диаметр кроны. Заранее подготовленную для заполнения ямы землесмесь на хранение убирают в подвал, потому что она не должна замерзнуть. Еще нужно запасти подстилку из-под елки, песок и высохшую листву.
Если высота дерева не превышает 200 см, то выкопать его можно своими руками, для этого его обкапывают по радиусу траншеи, все оставшиеся корни надо перерубить. У елки в таком возрасте корни уходят на глубину 0,6 м. Поэтому подкопать растение нужно именно на такую глубину. Возьмите мешковину и подложите ее под корни, еще ею нужно обмотать земляной ком. После этого деревце извлекают из почвы и доставляют к новой посадочной яме. Если пересаживаемое дерево выше 200 см, то тогда надо использовать корчеватель, он способен удерживать корневую систему вместе с земляным комом а также крону, при этом не травмируя их. На дно котлована следует уложить дренажный слой, лесную подстилку, а затем слой сухих листьев. Только после этого дерево помещают в посадочную яму, при этом его корневая шейка должна на 50–70 мм возвышаться над поверхностью участка. Также следует обратить внимание, что во время установки дерева, в яме должна быть обязательно сохранена его ориентация в направлении «юг-север». Оставшиеся пустоты в котловане нужно заполнить подготовленной землесмесью, при этом ее надо лишь немного утрамбовать. Затем берется несколько мощных кольев и вбивается в грунт по периметру посадочной ямы, при этом расстояние меж ними должно быть одинаковым. Затем к этим кольям привязывают дерево на растяжках, это позволит пересаженному растению не упасть от порывов ветра. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем торфа, облетевших листьев, перегноя либо лапника. После того как грунт в котловане осядет, корневая шейка ели должна находится на одном уровне с поверхностью участка.
Размножение ели
Специалисты могут размножить ель, привив черенок декоративного сорта на подвой иного хвойного дерева, которое обладает высокой зимостойкостью. Но у садоводов-любителей наибольшей популярностью пользуется генеративный (семенной) способ размножения, а еще черенкование.
Выращивание ели из семян
Процесс выращивания ели из семени довольно длительный и трудозатратный. Однако если время для садовода не главное, и возможные трудности его не страшат, то у него есть все шансы вырастить елку из семени.
Высевают лишь свежесобранные семена. Их следует вытащить из зрелой шишки, которая не успела раскрыться, но перед этим ее следует подсушить. Перед высевом семена следует подвергнуть стратификации. Для этого их смешивают с сухим песком либо со смесью песка с торфом, а потом убирают на полку холодильника, где они пробудут 1–1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Высев семян проводят в последние зимние либо первые весенние недели. Посевы нуждаются в обильном поливе, при этом емкости ставят в хорошо освещенное и теплое место. После того как появятся сеянцы, полив следует сделать более умеренным. Рассаду пересаживают в открытую почву на второй год, при этом их высадку рекомендуется производить сразу на постоянное место.
Саженцы такого растения отличаются крайне медленным ростом, и помимо заболеваний и вредителей им могут нанести вред прямые солнечные лучи, дождь и сильные порывы ветра.
Укоренять черенки рекомендуется в весеннее время, при этом нужно успеть до начала набухания почек на деревьях. При заготовке черенков секатором надо срезать стебли, в длину достигающие 60–100 мм, при этом на них должны остаться веточки второго порядка. Нижний срез черенка на 2 мин. надо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост растения, затем производят его высадку под углом в 20–30 градусов. Для высадки черенков используют слой почвосмеси, в состав которой входит торф и песок (1:3) либо мелкий перлит и песок (1:3), поверх этого субстрата укладывается пятисантиметровый дренажный слой, который сверху засыпается слоем дерновой земли толщиной около 10 сантиметров. После высадки черенки нужно увлажнить из мелкодисперсного пульверизатора, затем емкость сверху надо накрыть прозрачным колпаком, сделанным из пленки, что позволит поддерживать необходимый уровень влажности воздуха. Черенки следует высаживать на расстоянии не меньше 50 мм друг от друга, при этом дистанция от поверхности пленки до верхушек черенков не должна быть меньше 25–30 сантиметров. В дальнейшем черенкам понадобятся достаточно частые и систематические опрыскивания, при этом увлажнять рекомендуется не растеньица, а пленку. Опрыскивать черенки в вечернее время нельзя. Еще нужно учесть, что температура воздуха в мини-теплице не должна быть выше 25 градусов, в противном случае черенки могут сгореть. Избежать это помогут маленькие отверстия, проделанные в пленке для вентиляции.
Когда у растеньиц сформируется собственная система корней, их пересаживают на доращивание. В открытую почву их можно будет пересадить спустя 1 год.
Особенности ухода в осеннее время
При покупке саженцев елки предпочтение следует отдать тем из них, которые выращивались в вашем регионе, в этом случаем у такого дерева проблем с морозоустойчивостью не будет. Следует учесть, что экзотические виды, отличающиеся теплолюбивостью, могут погибнуть, если в зимнее время будет мало снега. Елка отличается довольно высокой морозоустойчивостью, но это не относится к таким видам как ель восточная и ель Бревера. Однако нужно учесть, что подготавливать к зимовке ель надо обязательно независимо от ее вида и сорта.
Последний влагозарядковый полив проводится перед первыми ноябрьскими морозами. Для этого под дерево, высота которого менее 100 см, следует вылить 20 л воды, а под более высокие экземпляры выливают 30–50 л воды. Больше всего в таком поливе нуждаются годовалые и двухгодичные саженцы, система корней у которых еще плохо развита, а также ели с невысокой морозоустойчивостью и те деревья, которые в текущем году подвергались формирующей обрезке. С начала августа подкормку елок азотсодержащими удобрениями следует прекратить, это позволит не допустить вымерзания молоденьких побегов в зимнее время. Дело в том, что азот способствует интенсивному росту зеленой массы, однако в осеннее время ель должна все свои силы направить на то, чтобы уже выросшие побеги успели вызреть до начала морозов. Чтобы ускорить процесс одревеснения ветвей и сделать более крепкой систему корней дерева, его в сентябре необходимо подкормить калийно-фосфорным удобрением, которое надо внести в почву приствольного круга.
Чтобы елка хорошо пережила зиму, нужно обязательно утеплить поверхность приствольного круга, в качестве мульчи рекомендуется использовать кору деревьев. Кора является самым лучшим утеплителем для ели, потому что она не препятствует прохождению воздуха, а также испарению излишков влаги, поэтому под ней корневая система точно не выпреет, как это может случиться, к примеру, под опилками либо опавшей листвой. Взрослые деревья, а еще саженцы, которые выросли в питомнике, расположенном в вашем регионе, обладают более высокой зимостойкостью, и потому поверхность приствольного круга у них утеплять не нужно.
Зимовка ели в саду
Зимой ель подстерегает немало опасностей. К примеру, когда в зимнее время идут обильные снегопады и мокрый снег налипает на елке, то в результате этого велики шансы разломов скелетных ветвей, а также повреждение тоненьких веток. Чтобы удалить с растения снег, ни в коем случае не нужно трясти елку, потому что зимой ветви ели очень хрупкие, и на них могут образоваться трещины. Те ветви, до которых вы сможете достать, следует освободить от снега, воспользовавшись для этого веником либо щеткой, при этом продвигаться необходимо от кончика ветки к стволу. А оставшиеся ветви, которые расположены сравнительно высоко, очищать от снега надо иным способом, для этого необходимо взять длинную доску, конец которой заматывают мягкой тканью. Этой палкой нужно поддевать поочередно ветви, а после этого осторожно раскачивать их вверх вниз. Если крона колоновидная либо имеет шарообразную форму, то в осеннее время при желании ее можно не очень сильно стянуть, воспользовавшись для этого шпагатом, при этом ветви должны как можно плотнее прижаться к стволу, однако пережимать их не следует. Благодаря этому ветви будут защищены от растрескивания. Если в зимнее время наблюдается резкая смена температур в ночное и дневное время, то на еловых лапах может образоваться ледяная корка, в результате этого они могут сильно наклониться и растрескаться. В этом случае под ветви необходимо поставить подпорки (используемые для поддержки ветвей плодоносящих культур в летнее время), когда на улице станет теплее, подтаявшая корка сползет сама.
Также для таких деревьев большую опасность представляет сильные порывы ветра в зимнее время. Особо опасны они для сильнорослых елей, так как такой ветер может вывернуть их с корнем, при этом низкорослым видам порывы ветра нестрашны. Постараться защитить высокорослое растение можно при помощи растяжек. Для этого на равном от дерева расстоянии с 4 сторон необходимо установить мощные колья, при этом их высота должна чуть-чуть превышать половину высоты елки. Растяжку делают при помощи шпагата, один из его концов привязывают к стволу растения, который нужно прежде обязательно обернуть рубероидом, а другой конец надо закрепить на коле. Данную процедуру следует проделать с каждым из кольев. Устанавливать колья рекомендуется в осеннее время, пока почва еще не промерзла.
